* яблоки моют, удаляют гнилые и червивые места, натирают на крупной терке вместе с кожицей и сердцевиной,
* затем заливают теплой кипяченой водой из расчета 1 л на 1 кг яблочной кашицы и хорошо перемешивают;
* на каждый литр полученной смеси добавляют по 100 г меда или сахара, а для ускорения брожения -- по 10 г хлебных дрожжей и 20 г сухого черного хлеба;
* заливают смесь в стеклянный, деревянный или эмалированный сосуд без крышки (бутыль, банку, кастрюлю, кадку) и хранят 10 суток в темноте и в теплом месте, через день поремешивая деревянной ложкой.
* В конце первой стадии брожения смесь процеживают через марлю и переливают сок в другую посуду с широким горлом
* Добавив еще 50--100 г меда или сахара и хорошенько перемешав, завязывают посудину марлей и хранят в тепле, чтобы продолжить процесс брожения. На это потребуется 40--60 дней.
* Когда брожение закончится, жидкость перестанет пениться и станет светлой: наконец-то прекратится выделение углекислого газа.
* После этого остается процедить жидкость, разлить ее в бутылки и запечатать пробками.
* Хранят яблочный уксус в прохладном месте.

Для приготовления фруктово-ягодного уксуса советуют в трехлитровой банке смешать 1,5 кг ягод или измельченных фруктов, 200 г сахара и 1,5 литра воды. Горловину банки надо обвязать марлей в два слоя, а саму банку поставить в теплое и светлое место на 2--3 месяца. Когда уксус будет готов, его сливают с осадка . Бутылки с готовым уксусом хранят в прохладном месте.

Чтобы придать пищевому уксусу приятный аромат, к нему добавляют
# эстрагон,
# укроп или
# сельдерей (50 г на 0,5 л уксуса),
# кусочки антоновского яблока
# и немного лаврового листа.

Через 15--20 дней, когда закончится экстракция ароматических веществ (извлечение их из всех добавок в раствор), уксус отцеживают и используют для заправки салатов.

Иногда уксус мутнеет из-за размножения в нем кислотолюбивых микроорганизмов или из-за "уксусной угрицы" -- мельчайших червячков. Уксус в этом случае портится: из уксусной кислоты получается вода и углекислый газ. Как избавиться от врагов уксуса и вернуть ему прежний вид?

Для этого можно:
## нагреть уксус до 60 (С, тщательно отцедить через плотную ткань или фильтровальную бумагу и в дальнейшем хранить его в доверху заполненной и плотно закрытой посуде;
## в бутылку с уксусом внести немного активированного угля (2 чайные ложки); можно растереть в порошок активированный уголь, который в виде таблеток продается в аптеке). Содержимое бутылки взболтать и оставить на двое суток, а потом процедить;
## в бутылку с уксусом добавить пять столовых ложек снятого (т.е. обезжиренного) молока, взболтать, а через несколько часов отцедить свернувшееся молоко. Свернувшееся молоко -- это сгусток казеина; вместе с ним будут извлечены все загрязнения и посторонние вещества, вызвавшие помутнение уксуса.

Д. ВАТОЛИН - кандидат физико-математических наук, пчеловод-любитель

За очень короткий срок, буквально за 15 лет, заметно поменялось представление людей о здоровой пище, а может, просто выросло безразличие к тому, что мы едим. Нельзя, конечно, сказать, что раньше в этой области всё считалось идеальным, но ещё в прошлом веке не было "создающей здоровые ассоциации рекламы" и уж тем более так не увлекались химией для придания вкуса пище. Мёд традиционно считается здоровым натуральным продуктом, но всегда ли его качество соответствует нашим ожиданиям? Автор статьи предлагает ещё раз задуматься о том, что мы едим и куда в результате идём.

"Просто киньте кубик в бульон", советует реклама, причём на упаковке бульонных кубиков честно написано, какие ароматизаторы и усилители вкуса содержит этот продукт. Но кого сейчас волнует, как будут расплачиваться наши близкие за подобный рацион?

В интернете можно найти детальные списки разрешённых и запрещённых в России пищевых добавок с подробным описанием, например: "Е-110 Жёлтый "солнечный закат" FCF, оранжево-жёлтый S. Очень опасная пищевая добавка. Может вызвать аллергические реакции, тошноту. Запрещена в ряде стран".

Заметим, что в России часто указывается название вещества, например "бензоат натрия", и не называется его код (в данном случае Е-211), по которому легко установить, что эта добавка не только усиливает вкус, но и является как аллергеном, так и канцерогеном в одном флаконе.

Изучив этикетки принесённых из магазина продуктов, приходишь к заключению, что большинство из них нежелательно употреблять в пищу. В такой ситуации, естественно, возрастает популярность натуральных продуктов. Один из таких продуктов - мёд. Однако появление некачественного мёда порождает разного рода толки, с некоторыми из них хотелось бы разобраться.

Синтетический мёд. Наихудший вид мёда. Современная химическая наука научилась синтезировать вещества, при добавлении которых в сахарный сироп можно получить вкус, напоминающий вкус мёда. Продают синтетический мёд, маскируя под натуральный, по цене примерно в 1,5-2 раза ниже обычной. В классическом варианте на баночке есть этикетка с надписью "Мёд" и очень мелкой, почти нечитаемой припиской: "состав - сахар, ароматизаторы идентичные натуральным, загустители ... красители ..."). По вкусу синтетический мёд определяется сравнительно легко, если вы достаточное число раз употребляли настоящий, натуральный мёд. Суррогат - невкусный.

Мёд "бодяжный". Идея "бизнеса" лежит на поверхности: мёд разбавляется сваренным сахарным сиропом и продаётся по цене обычного товарного мёда. На килограмм сиропа нужно меньше килограмма сахара, поскольку там ещё есть вода, которая тоже даёт свой вес. Если разбавлять "с умом", получается незаметно, а в результате - примерно 10-кратная прибыль на килограмм добавленного сахара.

При таком подходе в продаваемом продукте доля настоящего мёда конечно же снижается, хотя его полезные свойства остаются. Если покупателя пугает мысль купить разведённый мёд и он из-за этого отказывается от покупки, то надо быть последовательным и перестать приобретать фрукты и овощи, выращенные с использованием последних достижений генетики и химии. Ведь продаются в магазинах очень красивые фрукты, выращенные по "интенсивной" технологии, когда доля полезных веществ и витаминов в них сокращается, или гидропонные овощи - форма и цвет у них есть, а вкуса и пользы нет.

"Сахарный мёд". Получают в результате скармливания сахара пчёлам. Существует много разных методик такого кормления, начиная от сравнительно безобидного подкладывания в качестве весенней подкормки небольшой лепёшки сваренного сахара с травами и заканчивая рытьём канав перед ульями и заполнением их патокой (дешёвым отходом кондитерского производства). Патоку из-за запаха нельзя использовать для прямого разведения мёда, но если разливать её перед ульями, пчёлы достаточно хорошо собирают и перерабатывают её, существенно увеличивая "производительность". Очевидно, что количество чистого мёда в товарном мёде при этом сокращается, а доходы с пасеки растут.

"Химический" мёд. Когда пчёлы болеют, пчеловоды начинают их лечить. И есть "дедовские" средства лечения, когда через леток, даже не открывая улей, закачивают 2-3 "качка" лечебного дыма из природных трав, а есть методы "современные", "прогрессивные", основанные на химических препаратах, которыми обрызгиваются и пчёлы и соты. Большая часть таких препаратов вредна и для человека и для пчёл. При этом их концентрации в мёде настолько малы, что любые йогурты (особенно с месячным сроком хранения) по содержанию различных E-*** оставляют его далеко позади, но они, увы, есть.

"Кедровый" мёд. Современное маркетинговое изобретение. Бывает мёд липовый, гречишный, цветочный, а теперь вот кедровый. В общем, идея простая - пасека находится в месте, где встречаются кедры, и какой-то мизерный процент пыльцы этих деревьев в мёде присутствует. Так появляется уникальный продукт, эксклюзивное лакомство, которое и должно стоить соответственно. Впрочем, это совершенно безобидный вид мёда, отличие только в цене.

Незрелый мёд. При сборе нектара пчёлы постепенно заполняют мёдом соты, и в процессе их заполнения мёд "выпаривается". Ведь в собираемом пчёлами нектаре содержится много воды - иногда до 2/3, и он довольно жидкий. Пчёлы постоянно подогревают улей (35 С - стабильно поддерживаемая температура в месте, где находится расплод) и активно вентилируют его. В результате из мёда удаляется лишняя вода, он становится более густым и занимает в 2-3 раза меньше места, что важно с точки зрения пчелиных запасов на зиму. Заполненные ячейки пчёлы запечатывают, и мёд дозревает в них.

Перед тем как скачивать мёд, пчеловод сначала удаляет крышечки с ячеек, а уже потом ставит рамку в мёдогонку (центробежный аппарат для скачивания мёда из сот).

А вот что делают некоторые пчеловоды. Они ставят в ульи "магазины" с невысокими рамками. Пчёлы их активно заполняют, но не успевают запечатать. "Магазины" вынимают, из них скачивают мёд и ставят обратно в улей. С точки зрения промышленного пчеловодства в этом несколько плюсов. Во-первых, отсутствует ручная операция распечатывания сот, то есть всё происходит быстрее, что при наличии нескольких десятков ульев существенно. Во-вторых, в мёде больше воды, а продаётся мёд, как известно, на вес, как ни считай, выход мёда возрастает. В-третьих, нет нужды "высушивать" рамки. В-четвёртых, такой мёд просто легче скачивается. Получаются сплошные "плюсы". Хотя есть и пара "минусов". Во-первых, если пчеловод переусердствует и рано откачает совсем жидкий мёд, ещё при транспортировке в 40-литровых флягах он начнёт бродить и пениться, чего с качественным мёдом не бывает. Во-вторых, считается, что мёд должен пробыть в запечатанных воском ячейках минимум пару недель, после чего он "доходит" - в нём успешно заканчиваются процессы на уровне ферментов (ферментация), образуется так называемая структура мёда, он пропитывается приятным запахом воска и приобретает неповторимый вкус и аромат. Заметим, что незрелый мёд - ещё более безобидный вариант по сравнению с предыдущими.

Сотовый мёд. Продаётся в запечатанных сотах. Такой мёд сложнее собирать и транспортировать (соты имеют обыкновение протекать при минимальной тряске), однако тут уж полная гарантия, что мёд зрелый и не "бодяжный", оттого такой мёд и ценится значительно дороже обыкновенного разливного. Для тех, кто сразу пошёл готовить кошелёк, замечу, что мёд в сотах не гарантирует, что пчёл не кормили сахаром и что в продукте нет пчелиных лекарств.

"МЕДОВАЯ" СИТУАЦИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
В последние годы средний россиянин потребляет, по разным оценкам, порядка 0,25-0,3 килограмма мёда в год, то есть примерно в 150-200 раз меньше, чем полтора века назад. А годовое потребление сахара в России - 41 килограмм на человека в год. То есть в каком-то смысле средняя "сладкость" жизни не изменилась, изменились вкус и польза от этой сладости. Причём даже по нормам современной медицины (многократно пересмотренным в сторону повышения) потребление сахара во всех продуктах не должно превышать 38 килограммов на человека в год.
А как обстоят дела в других странах?
В Германии, например, среднедушевое потребление мёда составляет 5 кг на человека в год, то есть примерно в 20 раз больше, чем в России, в среднем по странам Европейского союза - 3,5 кг, в Японии - 7 кг, в Саудовской Аравии - до 8 кг в год. В общем - отстаём. Точнее, мы хорошими темпами догоняем развитые страны по показателям больных аллергией на душу населения, однако отстаём на порядки по самым простым и естественным способам оздоровления. Известно, что мёд является хорошим профилактическим средством. Потребляя с мёдом пыльцу и ферменты разных растений в мизерных количествах, организм поддерживает здоровую реакцию на них в течение года.
В числе причин, объясняющих более низкое потребление мёда в России, конечно, его цена. По этому показателю мы обогнали как Европу, так и США. И это при гигантских территориях, с которых можно собирать мёд.
Товарный мёд в России сейчас поставляют несколько регионов, в том числе Краснодарский край. Там очень часто можно видеть такую картину: большое цветущее поле, а на краю - прицеп с ульями в два-три ряда (до 36 ульев на прицепе). Так выглядит кочевое пчеловодство, которое не только даёт очень много мёда (несколько тонн с прицепа), но и существенно повышает урожаи. Известно, что стоимость добавочной продукции растениеводства, получаемой за счёт качественного опыления пчёлами, в 10-12 раз превышает стоимость мёда.
В сельских районах Германии на одном квадратном километре можно насчитать до 70 пчелосемей. А что в России? Здесь мы отстаём, причём существенно. Федеральный закон о пчеловодстве долго обсуждался депутатами, но так и не был принят.
С традиционным вопросом "кто виноват?" более-менее разобрались. Теперь разберём следующий вопрос.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сегодня, несмотря на высокую цену мёда, существует достаточное количество пчеловодов, которые не любят дёшево отдавать мёд перекупщикам, но и сами не торгуют. В итоге у них образуется мёд, часто замечательного качества, и они готовы его отдать, ну, может, чуть дороже, чем перекупщику, но в 2-3 раза дешевле розничной цены, особенно если будет достаточный объём продажи.
Выход в том, чтобы скооперироваться несколькими семьями, найти таких пчеловодов и купить у них хороший мёд.
Где же таких пчеловодов искать? Очевидно, что во всех местах, где висят объявления "Продам мёд", они повешены совсем не такими пчеловодами. Хороший вариант поиска - через пчеловодческие магазины, причём в небольших городах и сёлах.
Существуют и более простые пути - например, мне как-то довелось встретить фермера, который выращивает много разных культур без удобрений. Есть у него и пасека. По осени, созвонившись, немалое число его постоянных клиентов приезжают на выходные и уезжают с полными багажниками продуктов, в том числе и мёда.
Наконец, сегодня есть пчеловоды, которые, не выезжая с пасек, не только в интернет вышли, но и сайты своих пасек создали. К ним часто на осенний мёд записываются в очередь с января, хотя и цены там немалые - заметно дороже магазинной розницы. Но если человек пчёл не залечивает и сахаром не кормит, оно того стоит.
И, наконец, самый сложный, но и самый приятный путь - завести пчёл самому. Времени на это уйдёт, конечно, немало, но если есть свой участок с садом и огородом - будет польза и участку и семье. Бoльшая часть пасек России - до 10 пчелосемей.
В общем, ситуация простая - когда-то мёд был на столе россиян постоянно, его ели с чаем, блинами, куличами, заливали сверху в варенья и в банки при консервировании, делали из него большое количество медовых напитков. Люди лечились мёдом с молоком, медовыми примочками, использовали мёд как антисептик. Сейчас натуральные продукты из рациона активно вытесняет разного рода химия, а мёд остаётся как лакомство да изредка как лекарство.
И только небольшая часть жителей России продолжает есть вкусные блюда без химии, с мёдом на десерт.
Найти хорошего пчеловода и качественный мёд совершенно реально, поэтому выбор за вами, но и ответственность за своё здоровье, а также за здоровье тех, кто рядом, тоже лежит на вас.

Школа практических знаний

КАК ДЕГУСТИРОВАТЬ МЁД
Положите в стакан 30-35 г мёда и накройте крышкой. Определите при дневном свете его цвет. Различают мёд светлый, средний и тёмный
Откройте стакан и пластмассовым шпателем или ложкой помешайте мёд. Затем не спеша начните вдыхать его аромат. Гораздо легче определить аромат мёда после его предварительного нагревания на водяной бане в течение 10 минут. Попробуйте вначале определить наиболее сильный аромат. Привыкнув к нему, вы сможете ощутить и более слабые "нотки". Ценные сорта мёда отличаются нежным, приятным ароматом. У мёда некачественного - запах чуждый мёду и слабый аромат.
Теперь возьмите шпателем немного мёда, нагрейте до 30 град.С и попробуйте на вкус. Почти все сорта мёда имеют сильный сладкий вкус и лишь некоторые, например каштановый, ивовый, - горьковатый привкус, а вересковый - ещё и терпкость.
У мёда некачественного возможно появление кислого вкуса, что связано с брожением продукта.
Важный признак зрелости мёда - его консистенция (вязкость). Для определения вязкости нагрейте столовую ложку мёда до температуры не ниже 20 град.С и быстрыми круговыми движениями переверните ложку несколько раз. Зрелый вязкий мёд не стекает крупными редкими каплями, а навёртывается на неё. Однако надо помнить, что акациевый и клеверный меды по своей вязкости относятся к очень жидким медам; кипрейный, липовый и гречишный - к жидким; подсолнечниковый, одуванчиковый и падевый - к густым; вересковый - к студнеобразным.

Школа практических знаний

МЕДОВЫЕ ПРОБЫ, ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ
Растворите мёд в воде в соотношении 1:2. Раствор получится мутноватым с радужными переливами. Выпадение осадка покажет, что в мёде есть нерастворимые посторонние примеси. Добавьте к осадку несколько капель уксуса. Если при этом наблюдается вспенивание (выделяется углекислый газ), в мёде есть примесь мела. Теперь капните в раствор несколько капель настойки йода. Появление синего цвета указывает на присутствие крахмала или муки. Попробуйте добавить к раствору немного 5-10%-ного раствора ляписа. Выпадение осадка укажет на примесь сахарного сиропа.
Более достоверно определить натуральность мёда можно по активности содержащегося в мёде фермента диастазы. Активность диастазы в реакции разложения крахмала выражают в единицах Готе (по фамилии исследователя, разработавшего один из первых методов её определения). Диастазное число колеблется в широких пределах - от 0 до 50 единиц Готе. В норме диастазное число не менее 5 единиц Готе.
Содержание диастазы в мёде зависит от его ботанического происхождения, почвенных и климатических условий, в которых растут медоносы, состояния погоды во время сбора пчёлами нектара, способа получения мёда и ряда других причин.
Для определения диастазы налейте в пробирку 10 мл водного раствора мёда, приготовленного в соотношении 1:2, прибавьте немного 1%-ного раствора крахмала и поставьте полученную смесь на 1 час на водяную баню с температурой 45 град.С, затем охладите и капните одну-две капли настойки йода. Окрашивание раствора в синий цвет указывает на отсутствие в нём диастазы, а следовательно, мёд не натуральный.
Диастаза частично или полностью разрушается при нагревании мёда выше 50 град.С.

Вести из институтов, лабораторий

СТАРИННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МЁДА

Доктор сельскохозяйственных наук И. МАДЕБЕЙКИН (г. Чебоксары).
Натуральный пчелиный мёд - уникальный дар природы, обладающий великолепными вкусовыми и питательными качествами. Этот высококалорийный продукт - ценный источник углеводов, содержит почти все макро- и микроэлементы, ферменты, витамины, гормоны, эфирные масла. Перечисленные вещества находятся в нём в сбалансированном соотношении, что делает их свойства высокоэффективными и полезными для здоровья человека.
Однако не любой натуральный мёд может быть высококачественным, что тесно связано с современным состоянием окружающей среды и технологией его получения. Ещё 300-500 лет назад на лугах, полях и особенно в лесах росли в изобилии сотни видов растений, опыляемых насекомыми. Сейчас на территории многих пасек можно найти не более 45-50 разнообразных медоносов. Такое видовое разнообразие (46 наименований медоносных растений) было два с лишним десятилетия назад и на пчелином пастбище нашей пасеки. В последние десятилетия нами посажено и посеяно более 100 древесных, кустарниковых и травянистых растений. В итоге медоносная флора на пасеке общей площадью более 12 га сейчас представлена 130 видами растений, среди них 20 видов ив, шесть видов лип, по четыре вида клёнов, хвойных, а также множество других растений. Настоящий "шведский стол", на котором медоносные пчёлы выбирают и нужный корм, и прополисное сырьё!
В 2007 году бoльшую часть мёда мы получили, как обычно, центробежным способом, а небольшую - прессованием (так получали мёд до изобретения медогонки) и в виде сотовых рамок. При двух последних способах мёд совершенно не соприкасается с металлическими предметами: пчёлы отстраивают соты без вощины, то есть на собственном воске, заполняют их мёдом и полностью запечатывают все ячейки. В августе секционные рамочки вынули из ульев и дубовыми ножами вырезали медовые соты. Куски сот переложили в деревянное корыто с небольшими отверстиями и льняным фильтром на конце и перемяли деревянными толкушками. Отфильтрованный таким образом мёд стекал в кадушку-липовку. Из неё с помощью берестовой воронки мёд разлили в стеклянные банки.
Анализы образцов всех медов показали, что качество прессового мёда значительно выше качества центробежного и даже сотового (см. таблицу). Солей железа, марганца, йода, а также витамина РР и белка в прессовом меду в 1,8-3,6 раза больше, чем в центробежном и сотовом. Велика разница и по содержанию кальция, калия и ферментов.
Таким образом, качество мёда очень сильно зависит от технологии его получения и видового богатства медоносов. Особенно ценен мёд прессовый, полученный старинным методом.
Источник: "Наука и жизнь"

Еще несколько советов:
## грязные занавески легко отстираются, если замочить их в воде, где растворена поваренная соль в количестве 1 столовая ложка на 10 л воды;
## кухонные тряпки и полотенца замачивать лучше в теплой воде с небольшой добавкой уксуса; можно добавить и немного скипидара (1--2 столовые ложки на 10 л воды);
## белые носки будут идеально отстираны, если замочить их в воде с добавкой буры (2 столовые ложки на 10 л воды);
## сильно загрязненные вещи имеет смысл замочить в воде с добавкой нашатырного спирта;
## белое белье можно замачивать надолго (до 12 часов), а цветное -- не более чем на 1 час.

Если в доме есть больные, их белье стирают отдельно, причем предварительно замачивают его в дезинфицирующем растворе, содержащем хлорамин, хлорную известь, или в воде с добавкой перекисных отбеливателей (таких как перекись водорода, персоль, гидроперит).

Вообще говоря, для стирки можно использовать разные средства: в каких-то случаях подойдет и мыло, и сода, и стиральный порошок (а в полном отрыве от цивилизации можно попробовать стирку с древесной золой, которая , как известно, подщелачивает воду). Главное, чтобы выбранное моющее средство более или менее успешно выполняло две функции:
* удаление частиц грязи с очищаемой поверхности и
* перенос их в раствор.
Для этого мыло или стиральный порошок должны содержать в своем составе моющие вещества с молекулами-"смывателями", имеющими гидрофобную ("водоотталкивающую") и гидрофильную ("водолюбивую") части. Первая будет взаимодействовать с поверхностью загрязненной ткани, а вторая -- с водой; частицы грязи перейдут в водный раствор вместе с моющими веществами. Такие вещества и получили название поверхностно-активных (ПАВ). Типичные и самые распространенные ПАВ ( это соли карбоновых кислот.

Такие соли с общей формулой CH3(CH2)nCOONa содержат гидрофильную (карбоксильную группу COO--) и гидрофобную (углеводородный радикал СH3(CH2)n--) части. Тем, кто забыл школьную химию, напомним, что карбоновые кислоты состава CH3(CH2)nCOOH входят, например, в состав животных и растительных жиров.

Способы изготовления самого распространенного ПАВ -- мыла были известны уже в глубокой древности и описаны в "Естественной истории" Плиния Старшего (23--79 гг. н. э., Рим), включая даже различия в получении твердого мыла (использовалась сода - карбонат натрия, и мыло содержало катионы натрия) и жидкого мыла (вместо соды применяли поташ - карбонат калия). Источником жирных кислот служили сало и растительное масло. Особенно славилось, начиная с IX и вплоть до начала XX века, марсельское мыло на основе оливкового масла.

Сейчас для производства мыла используют не только растительные и животные жиры, но и синтетические жирные кислоты, получаемые из продуктов переработки нефти, а также канифоль (смесь смоляных кислот из сока хвойных деревьев -- "живицы"). Высшие сорта мыла варят на природном сырье -- кокосовом и пальмовом масле. В хозяйственное мыло, как правило, вводят наполнители -- соли, которые в воде подвергаются гидролизу и создают щелочную среду (например, карбонат натрия, тетраборат натрия -- бура, метасиликат натрия, триполифосфат натрия). Другой тип наполнителей помогает пенообразованию -- это клеи и крахмал.

Синтетические моющие средства, сокращенно СМС, а попросту стиральные порошки, чаще всего содержат в своей основе не соли карбоновых кислот, а другие поверхностно-активные вещества, которые облегчают стирку и не боятся жесткой воды. Чаще всего в стиральных порошках и жидких смесях для стирки роль ПАВ играют соединения, в молекулах которых гидрофобный углеводородный радикал связан с гидрофильной сульфатной или сульфонатной группой. Синтетические моющие средства -- это сложные смеси ПАВ с различными отбеливателями (химическими и оптическими), пенообразователями, умягчителями воды и и биодобавками ферментов, разлагающих белковые или жировые загрязнения.

Химические отбеливатели -- это окислители, производные перекиси (пероксида) водорода (пероксокарбонат или пероксоборат натрия). Выше 70 oС (при кипячении белья) они выделяют активный атомный кислород, окисляющий и обеззараживающий загрязнения. Впрочем, существуют и другие отбеливатели, не требующие кипячения, с производными хлора, например хлорамином, и сернистые отбеливатели, выделяющие диоксид серы. Оптические отбеливатели по своему действию похожи на "подсиниватели" типа обычной ультрамариновой синьки : "посинение" ткани компенсирует возникшую со временем желтизну, а в итоге вещь выглядит белее.

Иногда в СМС вводят еще смягчители (чаще всего это аммониевые основания), которые делают ткань мягче на ощупь, и антистатики, предотвращающие электризацию ткани.

"Ведь современники мои
Отучены гонять чаи
Из самоваров. Скромный чайник
Их собеседник и печальник."
(Д. Самойлов, "Юлий Кломпус")

Борьбой с накипью озабочены и владельцы скромных самоваров и чайников, и хозяева дорогих электрокипятильных агрегатов, и инженеры-технологи ТЭЦ. Накипь -- твердый осадок, смесь карбонатов кальция и магния с примесью сульфата кальция и метагидроксида железа; она образуется на внутренней поверхности посуды или оборудования, где много раз нагревают и кипятят сырую воду. Такой осадок мало теплопроводен, поэтому вода в сосуде с накипью нагревается медленнее, а изолированная от жидкости слоем накипи металлическая стенка "кипятильного агрегата" перегревается и теряет прочность.

Для удаления накипи проще всего взять уксусную эссенцию (разбавив один стакан 70%-й уксусной кислоты пятью-шестью стаканами воды), или 3--5%-ю соляную кислоту. Эти растворы вливают в посуду с накипью и нагревают до 60--80 (С в течение 1--2 часов. Накипь разрыхляется и легко снимается со стенок чайника деревянной лопаточкой. Кислоты -- уксусная или соляная -- взаимодействуют с карбонатами кальция и магния, превращая их в водорастворимые соли -- ацетаты или хлориды. Выделяющийся углекислый газ разрушает монолитный слой накипи и делает его рыхлым. Химически растворяются и другие соединения -- компоненты накипи, например, метагидроксид железа.

Внимание! Соляную кислоту нельзя использовать для снятия накипи в алюминиевом чайнике или в эмалированной посуде, где имеются трещины и сколы: cоляная кислота будет реагировать с металлом, химически растворяя его с образованием солей - хлоридов алюминия или железа - и выделением водорода.

Покупные препараты для удаления накипи обычно содержат органические кислоты -- адипиновую, янтарную и другие, которые действуют на соли накипи так же, как уксусная, образуя соли -- адипинаты, сукцинаты и т. п. Важно, что все эти кислоты -- слабые и не взаимодействуют с металлом посуды.

Считают, что слой накипи можно разрыхлить:
## прокипятив в чайнике раствор питьевой соды (гидрокарбоната натрия), приготовленный из расчета 2--3 столовые ложки на литр воды;
## кипячением в чайнике промытых картофельных очистков. После этого накипь легко счистить механическим путем.
## Последний совет: после химической обработки посуды от накипи тщательно промойте ее водой.

"Цветы, что я подарил тебе, будут стоять до утра..."
(Б. Гребенщиков)

Наверняка всем вам известна ситуация, когда подаренный роскошный букет цветов буквально на глазах начинает увядать и уже через несколько часов требует "реанимации". Существует множество способов сохранить красоту срезанных цветов.

Здесь надо придерживаться следующих правил:

* У каждого срезанного цветка удаляют лишние листья, особенно нижние (а у роз и нижние шипы).
* Конец стебля срезают острым ножом (но не ножницами), держа стебель под водой в широкой кастрюле, чтобы полнее раскрыть сосуды стебля, снабжающие цветок водой.
* Для цветов с очень твердым стеблем (роз, хризантем) нужен более длинный косой срез.
* У одревесневших стеблей сирени или жасмина удаляют часть коры или расщепляют их конец на 5--10 см.
* Стебли цветов, выделяющих млечный сок, таких как маки, подрезают и сразу же опускают в горячую воду с температурой 90--95 °С или в течение трех--пяти секунд обугливают на открытом огне. Свернувшийся млечный сок соскабливают, а после этого стебли сразу же опускают в холодную воду.
* Часто в водопроводную воду для цветов добавляют сахар (3--6 г на 100 мл воды). В такой воде дольше сохраняют свежесть розы, гвоздики, тюльпаны, сирень, фрезия. Не выносят сахара амариллисы, цикламены и ромашки.
* Чтобы предотвратить развитие бактерий, в воду добавляют несколько кристалликов перманганата калия, аспирин (1 таблетку на 1 л воды) или лимонную кислоту (2--3 г на 1 л воды). Воду с такими добавками меняют через 2--3 дня, а без добавок ежедневно.

Когда вы ставите в вазу букет, не забудьте учесть взаимную совместимость цветов. Некоторые цветы не могут находиться в одной вазе из--за того, что фитонциды и продукты обмена веществ, выделяемые одними цветами, токсичны для других. Необходимо помнить, что:
* розы ускоряют увядание других цветов;
* более того, темно-красные розы губительно действуют на розы чайные;
* розы и гвоздики -- известные антагонисты: в букете они затевают дуэль, в которой погибают и те, и другие;
* лилии и нарциссы не переносят присутствия других цветов; душистый горошек и желтые примулы ускоряют увядание любых других растений;
* сирень, тюльпаны и незабудки быстро гибнут, если к ним в вазу поставить ландыши. Давно замечено, что на лесной поляне, где растут ландыши, почти не видно других цветов, так сильно их угнетает запах "серебристого лесного колокольчика";
* маки и орхидеи тоже мешают расти другим цветам;
* если к букету цветов добавить резеду, то она быстро расправится со своими соседями.

Но есть и сочетания цветов, продлевающие друг другу жизнь, например:
* розы и лилии или цветы настурции (в одиночку остаются свежими в вазе только одни сутки) вместе с веточкой туи (сохраняются 2--3 дня).
* тюльпаны тоже вдвое дольше живут в вазе с веточкой туи. Причина этого в стимулирующем действии веществ, которые выделяют разные растения.

Еще одно правило, относящееся ко всем без исключения срезанным цветам: ваза с букетом не должна находиться
* на солнце,
* на сквозняке и
* вблизи отопительных приборов,
иначе любые, даже самые свежие цветы моментально завянут из-за интенсивной потери влаги.

Деревянные дома погибают не от старости: дерево достаточно долговечно, чтобы служить веками, а в подходящих условиях сохраняется тысячелетиями.
Однако глядишь -- и покосился совсем не старый сарай или садовый домик, в то время как неподалеку еще крепко стоит рубленая изба, которой чуть ли не двести лет. Все оттого, что дерево заболело... домовым грибком. Появление его заметить нетрудно: на бревнах стен, на досках пола, обшивке стен вначале образуется белый пушок или похожее на вату скопление белых нитей. Затем проступают желтые, розовые и сиреневые пятна, которые с течением времени превращаются в серые пленки с серебристым отливом. Дерево темнеет, трескается и рассыпается.
Грибок разрастается катастрофически быстро, особенно в постройках из мягкого дерева; древесина сосны и дуба повреждается домовым грибком меньше. Сильнее всего страдают от грибка те деревянные части дома, которые постоянно увлажнены и слабо проветриваются. Поэтому при постройке садовых домиков и дач ни в коем случае нельзя использовать сырые бревна и доски, особенно уже бывшие в употреблении. Если домовый грибок своевременно не уничтожить, то за 6--8 месяцев он может "проесть" древесину насквозь. Строительный материал, сильно зараженный грибком, подлежит немедленному сожжению.
Еще в древности люди подметили, что лучше сохраняется смолистая, промасленная или просоленная древесина.
При постройке ковчега библейский Ной просмолил его снаружи и внутри, а Александр Македонский специальным указом обязал пропитывать оливковым маслом самые важные деревянные детали мостов (сваи) и обшивку и шпангоуты кораблей.
В Древнем Китае, прежде чем пустить дерево в дело, его вымачивали в водном растворе поваренной соли.
Наконец, уже более ста лет в ходу еще одно вещество, уничтожающее грибок -- креозот, которым обрабатывают поверхность древесины.
Растворов для борьбы с домовым грибком придумано много, и можно выбрать среди рецептов тот, который включает доступные вам реактивы:
раствор, содержащий в 10 л воды 1--1,5 кг фторида натрия, либо 1 кг медного купороса, либо 1,5 кг железного купороса. Можно в раствор вводить одновременно и железный, и медный купорос (по 0,5 кг);
раствор, содержащий в 10 л воды 0,5 кг медного купороса и 1,5--2 л уксусной кислоты;
раствор, содержащий в 10 л воды 0,9 кг буры, 0,4 кг борной кислоты и 1,4 л столового уксуса.
Приготовленный раствор нагревают до 50--70 °С и распыляют или наносят кистью на те участки древесины, которые уже поражены грибком. Древесине дают высохнуть, а через месяц обработку повторяют.
Вполне эффективны в борьбе с домовым грибком готовые препараты "Пентатос" и "Эрлин", которые содержат борную кислоту и пентахлорфенолят натрия. Кроме этих двух компонентов, в составе "Пентатоса" есть еще кальцинированная сода, а в "Эрлине" бура. Оба препарата вдобавок окрашивают древесину в приятный светло-коричневый цвет и делают ее огнестойкой.
Если вам удастся раздобыть антраценовое масло, то других препаратов и искать не надо: оно глубоко проникает в поры дерева и начисто уничтожает грибок. К сожалению, после такой обработки дерево хорошо окрашивается масляной краской только через несколько лет.
Водоотталкивающее покрытие древесины навеки преградит доступ к ней грибка. Раствор для такого покрытия готовят следующим образом: расплавляют 200 г воска и добавляют к нему 200 г льняного масла. Отдельно расплавляют 100 г канифоли и добавляют к ней порциями и при перемешивании 160 мл скипидара. Обе смеси сливают вместе и нагревают на водяной бане до 80 °С.

Небольшие изделия из дерева обрабатывают теплым раствором с помощью кисти или щетки.
Если грибок завелся в погребе, то сначала выносят из погреба все, что в нем хранится, потом металлической щеткой очищают стены и потолок, а образовавшийся мусор выносят. Тщательно заделывают все щели и зажигают в металлическом или керамическом сосуде куски серы (200 г на каждые 100 м3 обрабатываемого помещения). Теперь надо быстро выйти из погреба и плотно закрыть за собой дверь.
При горении серы образуется сернистый газ SO2, он и убивает всевозможные грибки (плесневый, дрожжевой), в том числе и домовый. Спустя 6--9 часов после обработки сернистым газом погреб проветривают, а для более быстрого высыхания ставят ящик с негашеной известью, которая хорошо поглощает влагу и остатки сернистого газа. При этом идут реакции оксида кальция с влагой воздуха и диоксидом серы:
CaO + H2O = Ca(OH)2,
CaO + SO2 = CaSO3
Если нет серы, то очищенные стены погреба промазывают смесью равных количеств гашеной и хлорной извести в небольшом количестве воды или смесью формалина с хлорной известью, тоже разведенной водой.
Плесень -- это тоже грибок. Когда она появляется на мебели или книгах (а это бывает во влажном и плохо проветриваемом помещении), меры надо принимать немедленно. Все пострадавшие от плесени места мебели следует обработать с помощью кисти ядовитым для грибка раствором, содержащим в 1 л воды 22 г железного купороса, 44 г алюмокалиевых квасцов и 18 г поваренной соли.
От плесени на книгах можно избавиться с помощью разбавленного водой формалина -- водного раствора формальдегида. Ватный или марлевый тампон смачивают формалином и сильно отжимают, затем аккуратно снимают им плесень; при этом плесень нельзя втирать или размазывать по листу бумаги. Обработку повторяют еще раз вторым таким же тампоном.
Плесневый грибок часто портит хлеб. Чтобы хлеб не плесневел по крайней мере в течение недели, на небольшой ватный тампон наносят 5--10 капель иодной настойки и кладут этот тампон в небольшой аптечный пузырек, который сверху затыкают чистым кусочком ваты. Пузырек кладут вместе с хлебом в полиэтиленовый пакет и плотно завязывают.
Пары иода, просочившиеся через вату, создают в пакете "убийственную" для плесени атмосферу; в то же время иода так мало, что вкус хлеба совсем не страдает.
Пятна плесени на стенках холодильника или в хлебнице снимают тряпкой, смоченной в водном растворе питьевой соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды), а затем очищенное место протирают столовым уксусом.

Тараканы распространены по всему миру. Они не любят света, не переносят холода и ниже --8 oС погибают. Тараканы всеядны: могут есть и мыло, и бумагу, и кожу. Некоторые особи живут до пяти лет. Война человека с тараканами продолжается не одно тысячелетие, но уничтожения этой твари добиться пока никому не удавалось: тараканы удивительно легко приспосабливаются к ядохимикатам, чрезвычайно быстро размножаются и неприхотливы к еде. В последнее время биологи с изумлением обнаружили, что тараканы, как и пауки, почти нечувствительны к радиации. Так что, в отличие от нас, они спокойно переживут любую ядерную катастрофу...

Между тем тараканы -- вовсе не мирные соседи и неприметные нахлебники, а, скорее, враги человека. Они засоряют и портят пищевые продукты, а отходы их жизнедеятельности вызывают аллергические реакции. Кроме того, тараканы порой портят электро- и радиоаппаратуру, замыкая ее контакты.

Среди многочисленных давно применяемых ядохимикатов для борьбы с тараканьим племенем не потеряли своего значения бура и борная кислота: к соединениям бора тараканы до сих пор не могут привыкнуть. Эти вещества обезвоживают организм тараканов, и, если рядом нет воды, противные насекомые погибают. Поэтому, применяя борсодержащие отравы против тараканов, не забудьте проследить, чтобы в квартире не было доступной им влаги: чтобы не подтекали водопроводные краны и не стояла в открытом виде вода в мисках или чашках.

Вот как готовят из буры и борной кислоты отравленные приманки:
## буру смешивают в равных частях с мукой и сахарным песком;
## 1 г борной кислоты слегка смачивают водой и добавляют хлебные крошки;
## смешивают равные количества борной кислоты и натертой картошки;
## смешивают 2 столовые ложки борной кислоты с одним яичным желтком; из полученной густой массы скатывают небольшие шарики размером с горошину;
## смешивают 1 чайную ложку борной кислоты и 1 чайную ложку сахарного песка с 2 столовыми ложками манной каши или картофельного пюре и помещают в блюдечки.

Борные приманки раскладывают под раковинами, у мусорного ведра, в углах кухни, вдоль плинтусов и вокруг шкафов с продуктами, в ванной комнате. Через 2--3 недели приманки заменяют на свежие, желательно другого состава.

Еще одно простое, но эффективное средство против тараканов -- приманка из смеси равных количеств сухого алебастра (полугидрата сульфата кальция) и муки. Этой смесью посыпают места обитания тараканов. Попадая в организм насекомого, алебастр затвердевает, превращаясь в гипс -- двухводный сульфат кальция, и таракан погибает.

Если тараканов немного или есть опасность, что они придут к вам от сеседей, лучше использовать природные вещества, содержащие репелленты, отпугивающие тараканов. Именно так действуют на тараканов зеленый лавровый лист и свежие огуречные очистки. Противотараканьим действующим началом в лавровом листе служит цинеол, а в огуречных очистках -- альдегид транс-2-ноненаль.

Помогает в борьбе с тараканами и порошок пиретрума; черные тараканы не переносят также запаха цветов красной и черной бузины. Небольшие букеты этих цветов сразу же выгонят тараканов из кухни. В деревнях средней полосы России развешивают по стенам кухни пучки цветущей ржи, запах которой для тараканов также невыносим.

Для отпугивания "пришлых" тараканов особенно удобно использовать инсектицидные карандаши, содержащие ядовитые вещества, внесенные в прессованную меловую массу. Этими карандашами чертят линии вокруг дверей, крышек мусоропроводов, вдоль плинтусов.

Тараканьи ловушки -- липкая масса с приманкой или даже простые стеклянные банки зарекомендовали себя как вполне достойные средства достижения этой цели.
## Липкую клеющую массу наносят на плотную бумагу, кальку или целлофан в виде круглой замкнутой полосы шириной 2--3 см. В центр круга кладут пищевую приманку. Ловушки раскладывают на ночь в местах скопления тараканов; днем ловушки с прилипшими тараканами уничтожают.
## Другой вид ловушки -- обычная стеклянная банка. Ее обертывают снаружи бумагой или ставят в угол к стене, чтобы тараканы смогли в нее забраться. На дно банки кладут кусок тряпки с приманкой: хлебом, смоченным кефиром, сладкими крошками и т.п. Изнутри верхний край банки смазывают любым жиром так, чтобы получилось масляное кольцо высотой 5--10 см.. Тараканы, свалившиеся в банку, не смогут подняться по ее скользким от жира стенкам. Считают, что такая ловушка многократно эффективнее различных ядохимикатов.

Но все способы борьбы с тараканами окажутся бесполезны, если на ночь в кухне оставлять тарелки с остатками пищи, грязную раковину с подтекающим краном, невычищенное помойное ведро, открытые кастрюли и пакеты с продуктами. В такой обстановке тараканы не обратят никакого внимания на расставленные приманки.

"Вода благоволила литься!
Она
Блистала
Столь чиста..."
(Л. Мартынов, "Вода")

Всегда ли вода столь чиста, что ее можно без всякой предварительной обработки использовать для питья, приготовления пищи, для купания ребенка?
Оценить качество воды можно даже без приборов и реактивов: ясно, что чистая вода должна быть прозрачной, бесцветной и без запаха. Однако наличие примесей и вредных микробов может никак не отразиться на внешнем виде, поэтому сырую воду пить нельзя.

Другое дело водопроводная вода, которая подвергалась очистке на станциях водоподготовки. Но и здесь чистота воды зависит от состояния водопроводной сети, способа обработки и даже от времени года (так, весной, в половодье в воду попадают удобрения, пестициды, навоз).

Чтобы пить чистую воду, имеет смысл приобрести специальный фильтр для водоочистки. Однако простейшую домашнюю очистку воды от бактерий и взвешенных примесей органического происхождения можно провести и без фильтров, добавив алюмокалиевые квасцы из расчета 1 г этой соли на 4 л воды.

Квасцы очищают воду за счет образования продуктов гидролиза. Выпадающий осадок метагидроксида алюминия AlO(OH) поглощает бактерии, взвешенные частицы и примеси органических веществ, содержащиеся в воде, а выделяющаяся серная кислота нейтрализует воду, имеющую щелочную реакцию. После выпадения осадка воду процеживают через фильтровальную бумагу или вчетверо сложенную ткань (марлю). Указанная доза квасцов безвредна для человека и практически не меняет вкуса воды. Примерно такая же технология очистки ("осветления") воды практикуется и на станциях водоподготовки городского водоснабжения, но в качестве реактива-осветлителя там применяют сульфат алюминия.

Если вода имеет неприятный запах, ее пропускают через активированный уголь, который продается в аптеке в виде таблеток, или через простой древесный уголь, раздробленный на кусочки размером с горошину. Фильтруют воду через стеклянную или пластмассовую трубку, закрытую ватным тампоном и наполненную кусочками угля, в которую внизу вставлена пробка с пипеткой. Чтобы обеспечить достаточно долгий контакт очищаемой воды с углем, служащим адсорбентом (поглотителем) вредных примесей, трубка должна иметь диаметр 15--20 мм, а длину 40--60 см. Сверху в трубку тонкой струйкой или небольшими порциями наливают воду, а снизу вытекает очищенная вода.

Считается, что для здоровья очень полезна талая вода. Ее легко приготовить в домашних условиях в любое время года: надо поставить в морозилку домашнего холодильника стеклянные банки, наполненные почти до краев водопроводной или колодезной водой и закрытые полиэтиленовыми крышками. Когда вода замерзнет наполовину или на третью часть, банки вынимают из морозильной камеры, незамерзший остаток воды, обогащенный примесями, сливают, а лед оставляют в банках таять при комнатной температуре.

В процессе замерзания неочищенной воды содержащиеся в ней соли и вредные примеси концентрируются в остатке жидкости -- первой замерзает чистая вода, а температура замерзания раствора ниже 0 oС. Лед получается пористым, игольчатой структуры, поэтому банки не разрываются, и остаток воды с примесями сливается без затруднений. Для вымораживания воды пригодны также пакеты из-под молока, кефира и соков (конечно, предварительно чисто вымытые), полиэтиленовые бутылки. Способ очистки воды от растворенных солей вымораживанием известен давно и даже использовался для опреснения соленой воды.

Самый простой и распространенный способ обеззараживания воды -- кипячение. Чтобы быть уверенным в качестве кипяченой воды, надо дать ей прокипеть не менее пяти минут, а после этого охлаждать воду обязательно в закрытом от пыли сосуде, иначе все усилия будут напрасными. По внешнему виду кипяченая вода ничем не отличается от сырой. Но если добавить в стаканы с той и другой водой немного (на кончике ножа) поваренной соли и потрясти стаканы, то в сырой воде появятся мелкие пузырьки воздуха, а в кипяченой (если она простояла на воздухе меньше 12 часов) -- нет. Соль уменьшает растворимость воздуха в воде и заставляет его выделяться в виде пузырьков. В кипяченой воде растворенного воздуха практически нет.

Вода для аквариума должна строго соответствовать привычному для конкретного вида обитателей составу. Так, южноамериканская харациновая рыбка неон с великолепной окраской может жить и размножаться только в дистиллированной воде со значением рН около 6. Содержание катионов кальция и магния не должно превышать 2 мг/л, а железа -- 5 мг/л. Кроме того, в воде должны присутствовать органические вещества, для этого добавляют 0,5 чайной ложки настоя растений на 1 л аквариумной воды.

Готовят растительный настой так. В 1 л кипяченой воды кладут 100 г листьев и молодых побегов зеленых растений, желательно с плодами и цветами (кроме растений, выделяющих млечный сок). Через полученную смесь в течение трех--четырех месяцев постоянно продувают воздух от аквариумного микрокомпрессора. После этого растительный настой будет готов к употреблению.

Домашние растения -- хорошие друзья: придают комнате уют, очищают воздух, радуют глаз. Но чтобы они чувствовали себя хорошо, следует позаботиться о почве, удобрениях, вовремя и правильно поливать растения.

Почвенную смесь для домашних растений лучше составлять из дерновой и лиственной земли, торфа и песка, содержание которых подбирают для каждого из растений отдельно, руководствуясь советами специалистов. Можно (и чаще всего это дает неплохой результат) составить почвенную смесь из равных объемов перечисленных компонентов. Именно это и делают производители готовых почвенных смесей для домашних растений, которые в изобилии продаются в цветочных магазинах и киосках.

Подготовить все компоненты подобной почвенной смеси -- непростая задача и требует много времени и серьезных усилий. Чтобы заготовить дерновую землю, дерн, нарезанный кусками толщиной 6--15 см, укладывают в штабель высотой до 1 м слоями "трава к траве" и промачивают водой, а потом оставляют для перепревания в течение года. На следующий год штабель перелопачивают летом несколько раз и регулярно поливают водой. К концу лета дерновая земля будет готова. Дерновая земля не кислая, не щелочная, а нейтральная (рН около 7).

Лиственная земля -- это перепревшая листва деревьев различных пород (кроме дуба и каштана, листья которых содержат дубильные вещества). Листья, собранные в кучу, летом регулярно поливают и перелопачивают, тогда через два года лиственная земля будет готова. У лиственной земли довольно высокая кислотность (рН 3,5--5), и в ней содержится много питательных веществ.

Торфяную землю готовят из торфа, который складывают в низкие кучи, чтобы он выветрился. Летом его перемешивают. Считается, что через три года дождевая вода полностью удаляет из торфа избыток кислот. Песок для почвенных смесей используют речной, белый, промытый и крупнозернистый.

Если вы все-таки рискнете самостоятельно составлять почвенную смесь для комнатных растений, не забудьте пропарить ее в ведре под крышкой, налив на дно немного воды и нагревая на слабом огне в течение часа; после этого надо добавить горсть древесной золы и горсть мелкого древесного угля (чтобы предохранить землю от закисания).

Иногда для посадки комнатных цветов берут просто готовую огородную землю, она уже достаточно удобрена. В этом случае тоже необходима тепловая обработка (пропаривание), чтобы избавиться от червяков, личинок вредных насекомых и семян сорняков.

Комнатные цветы лучше всего сажать в керамические горшки с мелкопористыми стенками, не покрытые глазурью, чтобы воздух проникал к корням растения. Для крупных растений используют деревянные кадки и ящики. В нижней части керамического горшка должно быть отверстие для стока поливной воды. Поверх донного отверстия в горшок насыпают слой крупной гальки или керамических черепков, а выше -- слой крупнозернистого песка. Это обеспечивает дренаж -- сток излишней воды. Остальной объем сосуда на три четверти наполняют почвенной смесью.

"Тогда и на окне Цветы живые все
Раскинулись во всей своей красе."
(И.А. Крылов, "Цветы")

Живые цветы на подоконниках не только украшают помещения, но часто выделяют в воздух фитонциды. Кроме того, комнатные цветы -- дополнительный источник кислорода и поглотитель углекислого газа и вредных примесей. Домашние растения ароматизируют и увлажняют воздух, испаряя воду, и этим облегчают наше дыхание. Они служат и своеобразными фильтрами: листья комнатных растений, выделяющие почти незаметное количество сока, осаждают на себе пыль.

Набор цветов на подоконнике зависит от вкуса хозяев дома: одним нравятся красиво цветущие фуксия, герань и бальзамин, другие разводят папоротники, фиалки или кактусы, а третьим подавай что-нибудь редкостное, вроде декоративного гранатового деревца, плодоносящего домашнего мандарина или кофейного дерева.

Некоторые домашние растения, которые у нас распространены, особенно полезны для микроклимата.

Алоэ (столетник) -- хорошо известное растение с толстыми и сочными листьями с колючками по краям, которые выделяют вещество с едва уловимым запахом. В древние времена листья алоэ использовали для получения драгоценного фимиама. Родина алоэ -- Африка, но его знали и древние греки, и римляне, которые разводили его в садах. Арабы считали алоэ символом терпения.

Сок алоэ содержит целый набор биологически активных веществ и со времен Авиценны используется в лечебных целях; впрочем, о целебных свойствах этого растения люди знали уже 3000 лет назад. В Египте, Греции, Индии и Китае использовали свежий сок алоэ при общей слабости, отсутствии аппетита и малокровии, а сгущенный прикладывали к ранам и незаживающим болячкам. В современной медицине препаратами алоэ лечат ожоги, трофические язвы, воспаления, гастрит, туберкулез и множество других заболеваний, однако применение этого сильнодействующего средства допускается только по назначению врача. Летучие вещества алоэ надежно обеззараживают воздух в помещении, а выглядит это растение с причудливо изогнутыми светло-зелеными мясистыми листьями довольно эффектно. Вдобавок оно неприхотливо и не требует ни богатой почвы, ни удобрений; оно хорошо переносит даже нерегулярный полив.

Герань (пеларгония) -- очень распространенное комнатное растение. В комнатах выращивают несколько видов герани: с округлыми листьями, которые украшает коричневатая или белая кайма (их и называют "окаймленными"), со складчатыми листьями и крупными цветами с красивыми темными отметинами на лепестках (это пеларгонии большецветные); есть еще герань розовая, или душистая, с мелкими розоватыми цветками (цветет она очень редко) и резными очень ароматными листьями.

Плодики герани похожи на клюв, поэтому ее нередко называют еще и журавельником. Латинское ее название "гераниум" происходит от греческого "геранос" -- журавль, а слово "пеларгония" -- от греческого "пеларгос" (аист). Созревшие семена герани (а она порой плодоносит и на подоконнике) с силой выбрасываются из своих коробочек. Цветы комнатной герани собраны в многоцветный зонтик, в окраске лепестков сиреневый цвет часто сочетается с лиловым, а розовый с малиновым, поэтому цветущее растение выглядит очень эффектно.

Листья герани густо опушены, а волоски содержат от 0,1 до 0,5% эфирного масла -- прозрачной зеленоватой жидкости с запахом розы. Запах герани, распространяясь по комнате, ослабляет головную боль, снимает усталость, нормализует сон. Создается впечатление, что эти растения "всасывают" в себя угар, неприятные запахи и сырость.

Герань очень неприхотлива, единственное, что ей нужно, это много света. Она легко укореняется из черенков, ей не нужны удобрения и обильный полив, не страшна временная потеря листьев. В южных районах России герань выращивают как сельскохозяйственную культуру, получая из нее гераниевое масло.

Крапивка, или плектрантус (шпороцвет) родом из Южной Африки. Этот ветвящийся кустик имеет широкие яйцевидные листья с зубчатыми краями, волосистые и очень похожие на листья крапивы, но без обжигающего действия. Растертые листья крапивки издают своеобразный резкий запах, как у мяты.

Кустики крапивки, относящейся к семейству губоцветных, называют еще "петушьей шпорой" из-за формы мелких голубоватых цветков. Правда, цветет шпороцвет редко, а разводят его дома не столько для красоты, сколько из-за того, что это растение изгоняет из комнат моль, мух и других насекомых. Отсюда и еще одно его название -- "мухогон". Ароматические эфирные масла крапивки с мятным запахом обладают тонизирующим действием и являются фитонцидами, очищающими воздух.

Лавр -- субтропическое растение, свойства которого известны людям чуть ли не с доисторических времен. В греческой мифологии лавр посвящен богу Аполлону. Венок из лавровых ветвей -- символ победы и успеха; отсюда происходит слово "лауреат", т.е. "увенчанный лаврами". Лавровое деревце выделяет в воздух эфирные масла сложного состава, уничтожающие болезнетворные микроорганизмы. Окуривание помещения лавровым листом -- способ устранения неприятного запаха, известный со времен античности.

Листья лавра -- известная пряность (лавровый лист), но применяются и с медицинскими целями: их водный отвар помогает при чешуйчатом лишае. Используются и плоды лавра, их горькое зеленое масло входит в состав мазей от чесотки и ревматизма и укрепляет нервы. Однако цветение лаврового деревца в комнате -- редчайшее явление.

Туя (или биота), которую еще древние римляне ценили за выдающиеся лечебные свойства, чаще используется как морозоустойчивое садово-парковое дерево, но ее можно увидеть и на подоконнике. Древесина, листья-чешуйки и шишки этого растения семейства кипарисовых содержат эфирные масла, имеющие целебные свойства. И живая туя, и ее срезанные ветки, которыми часто дополняют букеты цветов, выделяют в воздух ароматические вещества, губительно действующие на микроорганизмы. Для очистки воздуха в комнате рекомендуют держать деревце биоты высотой до полуметра.

Эфирное масло туи применяют в народной медицине от глистов и бородавок. Классическая медицина тоже использует лечебные свойства этого растения при кровотечениях и бронхиальной астме. А еще из свежих ветвей туи готовят гомеопатические средства для лечения волос.

Если вы собираетесь строить или капитально ремонтировать дом, у вас есть возможность решить проблему качества воздуха, применяя материалы с хорошими гигиеническими свойствами.

Лучше всего использовать воздухопроницаемые и не выделяющие вредных газов натуральные материалы -- кирпич, дерево, естественный камень. Правда, выбор тут определяют не только ваш вкус и благие намерения, но и цена материала. Но ведь здоровье дороже всего!

Традиционный для России строительный материал -- древесина. Если для вас слишком дороги бревенчатый сруб, брус и новые пиломатериалы, все же не соблазняйтесь дешевизной старого дерева или отработавших свое железнодорожных шпал. Бревна и доски разобранного старого дома, как правило, заражены грибком или гнилью, а шпалы, пропитанные специальным составом, будут непрерывно выделять в воздух чрезвычайно вредные вещества, вызывающие аллергию или оказывающие канцерогенное действие.

Кирпичный дом тоже "дышит", ему не так страшен пожар, как деревянному. Однако строительство такого дома не каждому по карману. Зато постройка простоит долго и будет вполне отвечать поговорке "мой дом -- моя крепость".

Для внутренней отделки дома тоже лучше использовать материалы на естественной основе. Стены, а иногда и потолок оклеивают бумажными или текстильными (льняными, шелковыми, фетровыми, джутовыми) обоями. Моющиеся обои с синтетическим покрытием, например, виниловые или поливинилхлоридные самоклеющиеся пленки, допустимы только на кухне и в коридоре.

Окна и двери следует красить масляной краской на олифе или алкидной эмалью для внутренних работ. На окраску стен и потолка идут безвредные меловая, латексная или водно--эмульсионная побелка, а самый экологичный пол -- деревянный, паркетный либо просто дощатый (например, на даче).

Линолеум, который бывает разных типов (на джутовой или войлочной основе, на вспененной резине, особо прочный к истиранию линолеум с поверхностной пленкой или вообще "безосновный") -- удобный материал покрытия пола. Безосновный линолеум укладывают только в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), а линолеум на вспененной резине -- в нежилых помещениях (кухнях, прихожих и т.п.). Ламинатные полы из древесно-волокнистых плит с пленкой "под дерево" подходят для кухонь и коридоров. Линолеум на войлочной или джутовой основе и ворсовые покрытия, в отличие от всех остальных, не выделяют в воздух вредных газов, обеспечивают утепление.

Чтобы в доме было тепло и тихо, используйте хорошие тепло- и звукоизоляционными материалы. Часто применяются плиты из минеральной ваты. Самые безвредные среди них с гигиенической точки зрения минераловатные прошивочные маты: в них практически нет синтетических связующих веществ. Все другие типы утеплителей из минеральной ваты содержат смолы, которые выделяют в воздух помещения формальдегид. Чем жестче минераловатная плита, тем больше в ней смол, тем сильнее загрязнение воздуха.

В качестве утеплителей предлагаются также пенопласт и пенополиуретан, но эти материалы горючи и огнеопасны, при их горении выделяется циановодород -- чрезвычайно ядовитый газ.

Лучше применять минеральные утеплители типа керамзита или стекловаты. Эти материалы негорючи, не выделяют никаких вредных газов и в этом отношении совершенно безопасны. Абсолютно безвреден и популярный дешевый листовой материал оргалит из прессованной картонно-бумажной массы.

Поливная вода. Летом растения поливают вечером, а зимой утром, и так, чтобы вода равномерно пропитала почвенную смесь, а избыток стекал в поддон. Через 20--30 минут воду оттуда сливают: корням растений необходим воздух, который идет через нижнее отверстие горшка.

Воду из водопровода для полива растений отстаивают в течение суток, чтобы она приобрела комнатную температуру и освободилась от следов растворенного хлора или озона, которые применяют для обеззараживания воды в системе водоподготовки. Вода должна иметь слабокислую реакцию (рН 5,5--6,5). Если вода щелочная (рН больше 7) и очень жесткая, к ней добавляют чуть-чуть щавелевой или ортофосфорной кислоты (1--2 г на 1 л воды). Эти реагенты переведут водорастворимые соли кальция, придающие воде жесткость, в малорастворимый осадок ортофосфата кальция Сa3(PO4)2 и оксалата кальция CaC2O4.

Летом поливная вода должна иметь температуру до 30 oС, а зимой не ниже 22 oС (но не выше 25 oС). Полив теплой водой стимулирует цветение таких растений, как бальзамин, фуксия, узамбарская фиалка, герань, пеларгония и др. Чтобы зацвели кактусы или суккуленты (филлокактус, седум, хавортия и др.), рекомендуют на две--три недели совсем лишить их полива, а когда растение завяжет цветочные бутоны, начать его поливать, но очень умеренно, даже скудно, иначе цветочные бутоны перестанут развиваться и растение пойдет в рост. А вот с началом цветения полив должен стать нормальным, а для некоторых растений даже обильным.

Питание растений. Подкормку (смесь удобрений) в виде водного раствора вносят в почву комнатных растений регулярно, раз в 1--2 недели. Не надо забывать, что при поливе вода уносит из почвенной смеси часть питательных веществ. Поэтому перед подкормкой растение сначала поливают водой, а затем (примерно через два часа) водным раствором удобрения.

Если у вас нет покупной питательной смеси для комнатных растений, можно приготовить ее дома. Для этого в 1 литре воды растворяют 1,5 г аммиачной селитры или 1 г мочевины, 6 г простого (или 3 г двойного) суперфосфата и 1,5 г калийной селитры. Очень хорошее комплексное удобрение для комнатных цветов -- древесная зола. Ее вносят в верхний слой почвы вместо всех других подкормок, предварительно смешав с почвенной смесью из расчета 1 стакан золы на 30--40 стаканов земли. Используют и настой золы (1 стакан на 10 л воды). Для полива берут 1--2 чайные ложки такого настоя, разбавляют в 1 литре воды и добавляют к полученному раствору 1,5 г аммиачной селитры или 1 г мочевины, так как в золе нет нужных растениям соединений азота.

В период роста комнатные цветы поливают питательным раствором, содержащим в 10 литрах воды 2,5 чайные ложки аммиачной селитры, 1 чайную ложку простого суперфосфата и 0,5 чайной ложки калийной селитры. Перед цветением и во время него растения поливают раствором с другим соотношением количества минеральных подкормок: в 10 л воды 0,5 чайной ложки аммиачной селитры, 2,5 чайные ложки простого суперфосфата и 1 чайная ложка калийной селитры. Объем питательного раствора должен быть таким, чтобы после полива избыток его не стекал в поддон.

Для борьбы с болезнями и вредителями комнатных растений нельзя применять ядохимикаты; используют только настои и отвары, содержащие фитонциды табака, лука, чесноке, хвойных растений и т.п.

И железо, и даже сталь во влажном воздухе постепенно покрываются буро-коричневой рыхлой пленкой ржавчины -- подвергаются коррозии. Порой совершенно новая вещь, забытая под открытым небом или оставленная на зиму на даче, покрывается бурой коростой. Ржавчина, которая состоит из смеси оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO(OH), не защищает его поверхность от дальнейшей "агрессии" со стороны кислорода воздуха и воды, и со временем железный предмет разрушается полностью.

Секреты удаления ржавчины. Ржавчину проще всего снять обработкой разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты, содержащим ингибитор кислотной коррозии уротропин. Ингибиторы (от латинского "ингибео" -- останавливаю, сдерживаю) -- вещества, тормозящие химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте). Но ингибитор коррозии не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, из которых состоит ржавчина.

Если заржавели оконные шпингалеты, мелкие детали велосипеда, болты или гайки, их погружают в 5%-й раствор кислоты с добавкой 0,5 г уротропина на литр, а на крупные вещи такой раствор наносят кистью.

Использовать растворы сильных кислот без ингибитора рискованно: можно растворить не только ржавчину, но и само изделие, поскольку железо -- активный металл и взаимодействует с сильными кислотами с выделением водорода и образованием солей. В качестве ингибитора кислотной коррозии при удалении ржавчины можно использовать и картофельную ботву. Для этого в стеклянную банку кладут свежие или засушенные листья картофеля и заливают 5--7%-й серной или соляной кислотой так, чтобы уровень кислоты был выше примятой ботвы. После 15--20-минутного перемешивания содержимого банки кислоту можно сливать и использовать для обработки ржавых железных изделий.

"Преобразователь ржавчины" превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На изделие кистью или пульверизатором наносят 15--30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.

Предметы, сильно изъеденные ржавчиной, обрабатывают:

# смесью 50 г молочной кислоты и 100 мл вазелинового масла. Кислота превращает метагидроксид железа из ржавчины в растворимую в вазелиновом масле соль -- лактат железа. Очищенную поверхность протирают тряпочкой, смоченной вазелиновым маслом;
# раствором 5 г хлорида цинка и 0,5 г гидротартрата калия в 100 мл воды. Хлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и создает кислую среду. Метагидроксид железа растворяется за счет образования в кислой среде растворимых комплексов железа с тартрат-ионами;

# Отворачивать приржавевшие гайки помогает смачивание керосином, скипидаром или олеиновой кислотой. Через некоторое время гайку удается отвернуть. Затем можно поджечь керосин или скипидар, которым ее смачивали. Обычно этого достаточно для разъединения гайки и болта. Самый последний способ: к гайке прикладывают сильно нагретый паяльник. Металл гайки расширяется, и ржавчина отстает от резьбы; теперь в зазор между болтом и гайкой можно впустить несколько капель керосина, скипидара или олеиновой кислоты, и на этот раз гайка отвернется ключом.

# Есть и другой способ разъединения ржавых гайки и болта. Вокруг заржавевшей гайки делают "чашечку" из воска или пластилина, бортик которой выше уровня гайки на 3--4 мм. Заливают в чашечку разбавленную серную кислоту и кладут кусочек цинка. Через сутки гайка легко отвернется ключом. Чашечка с кислотой и металлическим цинком на железном основании -- это миниатюрный гальванический элемент. Кислота растворяет ржавчину, и образовавшиеся катионы железа восстанавливаются на поверхности цинка; в то же время металл гайки и болта не растворяется в кислоте до тех пор, пока у кислоты есть контакт с цинком, поскольку цинк более активный в химическом отношении металл, чем железо.

Чтобы предохранить от ржавления столярный или слесарный инструмент, его смазывают с помощью кисточки раствором 10 г воска в 20 мл бензина. Воск растворяют в бензине на водяной бане, не используя открытого огня (бензин огнеопасен).

Полированный инструмент защищают, нанося на его поверхность раствор 5 г парафина в 15 мл керосина. А старинный рецепт мази для защиты металла от ржавчины таков: растапливают 100 г свиного жира, добавляют 1,5 г камфоры, снимают с расплава пену и смешивают его с графитом, растертым в порошок, чтобы состав стал черным. Остывшей мазью смазывают инструмент и оставляют его на сутки, а потом полируют металл шерстяной тряпочкой.

Чтобы в будущем не мучиться, отворачивая крепежные изделия с проржавевшей резьбой, ее заранее смазывают смесью вазелина с графитовым порошком. Вместо вазелина можно взять и любую другую жировую смазку нейтрального или слабощелочного типа. Болты и гайки на такой смазке легко отворачиваются даже через несколько лет пребывания под открытым небом.